Etanchéités à l'eau et à l'air

Mettre la paille "hors d'eau"

C'est assez simple finalement, mais la pratique s'est avérée comme souvent assez longue. La dalle actuellement en place se situe environ 15cm en dessous du futur sol fini.

Il nous fallait donc nous surélever du sol pour rattraper le futur niveau et un peu plus aussi pour surélever la paille du niveau intérieur et éviter les dégâts liés à une éventuelle fuite d'eau intérieure.

Il est également indispensable d'avoir une "garde au sol" extérieure de 20cm minimum pour la paille afin d'éviter les remontées capillaires.

Voici donc le schéma final depuis les fondations jusqu'au sol fini. Après la dalle actuelle viennent 20cm de béton coffré grâce à l'aide bienvenu des parents de Mathilde, entre lesquels nous avons coupé un isolant dur et imputrescible, le mal nommé stirodur (on devrait l'appeler stiromou).

Par dessus, nous posons une rupture de capillarité, en général un "goudron" dans notre cas une membrane semi-rigide utilisée pour protéger les panneaux solaire des remontées d'humidité.

Ensuite viennent des montants d'ossature en 50x150 cm qui entourent du liège en vrac. Ceci constitue la "lisse basse" sur laquelle viendront reposer les montants d'ossature secondaire et les bottes de paille.

C'est reparti pour la maçonnerie ! Objectif : surélever le niveau nord du garage pour se mettre au dessus du sol fini naturel légèrement plus haut de ce côté

Avec la bonne humeur et 3 m3 de béton, on arrive à coffrer le soubassement de notre future lisse basse

Le stirodur permet de régler le béton de niveau

Le soubassement de lisse basse vient recevoir la membrane de rupture capillaire

Une maison... étanche ?

Un vaste sujet... Nous n'avons pas encore abordé le montage des murs qu'il faut déjà réfléchir à la fameuse réglementation thermique 2012 ou "RT2012". Elle impose notamment que les constructions neuves ne doivent pas perdre plus de 0.6 m3 d'air par heure et par mètre carré. Une mesure est faite en fin de travaux par une entreprise que nous devons payer et nous devons être conforme pour avoir une attestation de fin de travaux...
Il s'agit donc surtout d'étanchéité à l'air. Nous devons donc être particulièrement attentif à ce sujet avec une ossature bois dont on peut anticiper les variations naturelles dues aux variations d'hygrométrie et au séchage progressif du bois et des enduits intérieurs.
Cette étanchéité à l'air doit cependant permettre la circulation de la vapeur d'eau. Celle ci est indépendante de l'air : une membrane peut être étanche à l'air et perméable à la vapeur d'eau. Cette perméabilité se calcule avec un coefficient nommé "Sd".
Dans un premier temps, nous avons donc dû mettre en place des membranes autour de l'ossature et de notre plancher d'étage pour assure l'étanchéité à l'air et freiner le passage de la vapeur d'eau sans l'empêcher. Un frein vapeur avec Sd=20 convient bien dans notre cas à l'étage et du fermacell pour "habiller" l'ossature principale et anticiper les variations bois et enduits et ainsi réduire les problème d'étanchéité futurs.
Cet habillage fermacell s'est avéré très chronophage : plus de 10 jours de travail à trois personnes à temps plein avec force mastic, scotch spéciaux et colle à fermacell qui colle surtout aux doigts...

Le frein vapeur est posé dans les combles en dessous de la future isolation en paille. Il est mastiqué aux bord et scotché. Les pièces de bois ont toutes été mastiquées pour éviter les fuites possible... 

Le frein vapeur vient dépasser sur les côté pour venir mourir dans le futur enduit intérieur afin d'assurer une continuité de l'étanchéité à l'air

Détail de mastic dans les jointures de l'ossature qui seront recouvertes par du frein vapeur et du fermacell

Les moindres recoins doivent être mastiqués et/ou scotchés avec un adhésif spécial

Toute l'ossature est "habillée" en fermacell. Les joints doivent être propres et mastiqués.

Détail des contreventements habillés 

D'interminables découpes à calculer, un calepinage à prévoir bien à l'avance pour éviter les chutes inutiles

Le frein vapeur va pouvoir venir se fixer sur le fermacell pour assurer la continuité de l'étanchéité côté nord (garage)

Fin de l’étanchéité côté nord

Grâce à l'aide d'un chantier participatif, nous pouvons compter sur l'aide de quelques volontaires qui viennent se former en échange sur ces travaux délicats