Autoconstruction d'une maison poteau poutre et paille dans l'avant pays Savoyard: Carrelage, peintures, badigeons, buanderie, etc.

un peu de retard sur le blog... Les vacances, des soucis personnels et pas mal de travail à terminer. Ceci dit nous avons bien avancé et les finitions ont commencé...

Carrelage

Finalement il est possible d'attaquer le carrelage du sol, acheté auprès de Décoceram Chambéry après d’après négociations. En fait il existe pas mal de sites pour acheter des carreaux en 60x60cm de bonne qualité, mais la couleur ne nous plaisait pas autant que celle présentée chez Décoceram : marque Glade Beige, entreprise portugaise : Pavigrès. C'est un carrelage épais (10.5mm), et adapté au passage intensif (classe de passage : PEI V)
Pour les découpes, j'ai loué une carrelette énorme chez Loxam, qui peut découper des carreaux jusqu'à 90cm... Il a bien sûr aussi fallu réaliser pas mal de découpe à mano avec le disque Bosch déjà entamé par la faïence de l'étage qui a réussi l'exploit de résister à plus de 70m2 de grès cérame émaillé !
Evidemment, la chape n'est pas assez propre (creux et surtout quelques bosses), il faut forcément ragréer (puis passer un petit disque à poncer pour béton par endroits). Pour ces étapes heureusement nous avons un peu d'aide de la famille et d'amis.
La pose du carrelage se fait cette fois avec des croisillons autonivelants de type RLS. Nous partons sur 3mm malgré mon peu d'expérience et une pièce centrale assez grande. Le principe de ces croisillons et de forcer les bords de deux carreaux adjacents à se mettre de niveau grâce à un croisillon qui passe sous le carreau et à un "coin" qui vient se rentrer en force dans une fente en haut des croisillons (en vidéo sur ce lien).
Le plus important en carrelage est bien sûr de bien préparer le calepinage : où commencer ? comment disposer les carreaux ? quelle est la rectitude des murs et cloisons ? quels sont les obstacles à "contourner" avec les carreaux ?
A l'aide de règles de maçon de 4m et 3m, je vérifie les parallélismes et les perpendiculaires et je fais des "essais" de dispositions. Il faut commencer par diviser les dimensions de la pièce par 60.3 (largeur du carreau + 3mm de joint). On vérifie que le chiffre aboutit à une coupe de carreau raisonnable. Exemple : 8.56 = 8 carreaux + un peu plus d'une moitié soit 31cm environ. Par contre 8.01 signifie 8 carreaux suivis d'une découpe minuscule de 1cm ce qu'il faut éviter à tout pris... Dans ce cas il faut décaler le carreau du mur d'au moins 10cm et vérifier de nouveau ces côtes...
Il faut bien sûr vérifier ces chiffres pour tous les obstacles : poteaux, poêle de masse, cloisons en travers, etc... Et ceci dans les deux dimensions... Soit une bonne journée de préparation et de réflexion pour la pièce centrale de 45m2 environ...
Grâce à l'aide de notre électricien "touche à tout" et à un autre ami, nous réalisons les 60m2 en trois jours, une belle performance, avec très peu d'erreurs (surtout dans les pièces exiguës où il est difficile de vérifier les planéités). Le lendemain nous complétons avec le remplissage des joints en gris sur les conseils de Decoceram (les joins blancs finissent souvent gris au sol ...)

La chape est à peu près de niveau, mais il faudra quand même ragréer puis poncer certaines parties... un long travail

Le début suit le mur ouest avec vérification de la planéité des découpes au fur et à mesure

Double encollage obligatoire sur ces carreaux 60x60 cm

Le lendemain nous arrivons au bout de la cuisine avec son lot de découpes...

Contournement difficile !

Découpes à la "carrelette" de 90cm très efficace...

...ou bien avec un disque diamant de bonne qualité

Dernier jour : chambre ouest et salle de bain, bien exigu...

Sans oublier l'espace sous escalier pour faire un placard.

Une grosse journée de jointage, avec à la clé aussi le nettoyage des joints

Il faut nettoyer au fur et à mesure sous peine d'avoir des marques de colle

Rendu final validé pour l'instant ;)

Peintures, stuc et badigeons

Un travail beaucoup plus long qu'il n'y parait... Nous avons cette fois de nouveau de l'aide de bénévoles de passage qui apprennent au passage le badigeonnage.
Pour les zones humides, une pro nous conseille les peintures classiques de salle de bain ou cuisine. Nous optons pour du blanc dans ces zones.
Pour les cloisons placo, il faut d'abord réaliser maintes retouches et autres longs passage de silicones dans les espaces entre placo et bois. Ensuite nous optons sur les conseils de notre formatrice pour un "blanc cassé" composé de 1 chaux aérienne + 1 poudre de marbre 0/350 + très peu de pigment ocre (après plusieurs tests)+eau. Il faut au préalable bien sûr avoir passé une primaire d'accrochage sur toutes les plaques brutes. Pour la première couche il faut utiliser aussi un peu de "prédose" dans le mélange sur un support comme le placo, il s'agit d'un mélange d'adjuvants indispensables dans ce cas.
Le badigeon se passe en couche croisées au spalter ou "brosse à badigeons". Un peu d'habitude est nécessaire pour prendre le coup de main, mais c'est relativement simple. La seconde couche est complétée avec un peu de savon noir dans le mélange, cela protège un peu cette couche et rend la peinture plus "glissante"...
Pour le mur du hall en haut, nous optons pour un mélange plus jaune avec un pigment à base d'oxydes. Pour le poêle de masse, nous tentons différents pigments de couleur brique, mais la chaux éclaircit beaucoup le mélange... Pour l'insant nous restons sur ce rendu terracotta après plus de 7 couches le plâtrier rend les outils.

L'eduit terre de la buanderie reçoit une couche de stuc

Seconde partie du stuc

Toutes les cloisons sont badigeonnées en blanc cassé à part l'étage

La couleur ocre s’estompe au séchage

Après séchage en haut

Le poêle de masse est badigeonné

Buanderie

Cette zone est désormais pratiquement terminée. Avec le plombier nous réalisons les arrivées et évacuations pour la machine à laver. Nous terminons également les nourrices, ainsi que les connexions et évacuations pour la salle de bain du bas. Un long travail en vide sanitaire.
Je réalise un petit coffrage pour surélever la partie plomberie. Il faut ensuite ragréer également toute la buanderie. La dalle d'origine est assez brute et il faut bien 5-6 mm pour rattraper ainsi qu'un peu de ponçage avant de pouvoir carreler.
La pièce étant très carrée et proche de 3mx3m, les carreaux de 61x61cm sont parfaits : peu de pertes avec ces carreaux cette fois achetés chez... Castorama. Bon la qualité est nettement moins bonne (7mm d'épaisseur), mais presque 3 fois moins chers que ceux de l'intérieur... Le rendu est très correct, je profite des chutes du carrelage intérieur (notamment beaucoup de 60x16cm) pour réaliser les plinthes en carrelage sur mesure : 60x8cm. Un peu long, mais cette zone pourra être lavée entièrement sans soucis, ou devenir plus tard une salle de bain très facilement.
Les murs sont également enfin terminés : à la suite des reprises de fissure, je passe un badigeons blanc cassé sur un mur et un stuc sur le mur qui sera au dessus de la zone d'eau. Nous sommes aidés par une formatrice Maeva dont c'est le travail. La pâte à stuc est proche dans sa composition du badigeon, mais plus épaisse, elle est étalée à la spatule en 3 fines couches de 1mm maximum au total. Il faut serrer la dernière couche fortement avec une spatule souple. On peut ensuite parfaire l'étanchéité avec un savon noir ferré... A suivre.
Les bas de mur sont également enfin terminés avec du placoplâtre pour rattraper un décalage du bas de mur. Ceux ci peints en blanc serviront de support pour les plinthes.

Cloisonnage en placoplatre

Nous récupérons une porte

finitions, bandes à joint, couche d'accroche et peinture de sdb

Après avoir rattrapé les défauts du sol, tous les interstices sont rebouchés...

...hermétiquement pour le ragréage

Après ragréage, une légère pente reste

Carrelage le lendemain

Assez peu de perte grâce au choix des carreaux

Suivent les joints et la pose des pinthes...

...récupérées sur les chutes des carreaux du salon.

L'eau chaude arrive !

Découpe des plinthes

Haut du garage

Il était temps d'isoler le haut du garage, la chaleur arrive. Rouleaux de laine de verre entre chevrons pratiques par leur longueur de 7m. Ensuite laine de bois de 10cm coincée entre des suspentes (cf. sur ce sujet la réalisation de la salle de bain du haut). Ensuite nous pouvons glisser les fourrures puis fixer des plaques de placo pour l'instant pour terminer le plafond.
Pour les murs, ils seront plaqués par la suite, je préparerai une ossature probablement pour laisser passer les gaines électriques...

Les suspentes sont mises en place après avoir isolé entre chevrons

Vient ensuite l'insolant laine de bois qui vient se fixer entre les suspentes

Les plaques... il faudra attendre l'éclairage adéquat

Electricité et plomberie

C'est la dernière ligne droite pour l'électricité : nous posons les derniers appareillages sur les boites après peintures. Un travail plus long qu'il n'y parait puisque tout doit être de niveau et à la même hauteur dans le cas où plusieurs prises sont adjacentes.
Notre électricien fidèle termine le tableau, les dernières boites de dérivations dans le vide sanitaire et à l'étage... Tout est prêt pour le passage du consuel. Tout à l'air en ordre, mais quelques petites erreurs de l'électricien (fil de terre noir sur la sortie de terre ; baignoire non correctement reliée à la terre) obligent à une "contre visite" ... qui coûte le double... Et oui ils s'inspirent de leurs copains des contrôles techniques, petits malins. Finalement nous obtenons le certificat de conformité et pouvons effectuer la demande de raccordement définitif... pour lequel j'apprend qu'il faudra de toute façon attendre au moins 3 mois.
En ce qui concerne la plomberie, tout est maintenant en place et sous pression (il reste quelques bouchons pour la salle de bain du bas non connectée).
Les vasques sont posées et connectées sur un meuble chiné sur leboncoin en haut. Un pare-baignoire est également fixé pour l'étanchéité. Les mitigeurs de la baignoire sont mis en place en même temps.
Bien que nous envisageons de chauffer l'eau avec un système solaire par la suite, nous posons provisoirement un cumulus électrique pour enfin prendre des douches chaudes (bon d'accord c'est l'été, mais mieux vaut tard que jamais !).
Pour la salle de bain du bas, le receveur ultra plat "Prima" de Allia est parfait pour une douche à l'italienne. Nous terminons le carrelage à fleur du receveur. Celui ci est posé sur des plots réglables. Il reste à fixer les évacuations en vide sanitaire puis à connecter le tout. Une baguette de finition est mastiquée pour parfaire l'étanchéité des zones de jointure. Il ne reste plus que la faïence à réaliser pour terminer cette salle de bain.

Les plots sont mis de niveau, l'évacuation fixée

Le receveur est posé de niveau

Il faudra reprendre deux carreaux qui n'étaient pas assez grands

Pare baignoire fixé solidement !

Mise en place des vasques sur le meuble chiné qu'il faudra traiter bien sûr.

Parquet massif

Pour les parties hautes, il nous restait à poser un parquet sur l'osb existant. Après quelques calculs, nous optons pour du massif en pin des landes de 23 mm d’épaisseur de milieu de gamme.
La pose se fait (sur les conseils d'une parqueterie) avec des vis spéciales allemandes au filetage total progressif (cf lien ebay). Les lames de 14cm sont globalement assez belles, avec au final 5% de lames vraiment gauches qu'il est difficile de dévoiler.
La technique habituelle est utilisée pour dévoiler les lames, qui consiste à fixer une cale au niveau de la partie voilée puis d'insérer un coin en bois avec un marteau.
Il faudra bien une semaine et demi pour visser le parquet correctement. Le sens de pose est décidé en fonction de l'aspect esthétique ou pratique. On conseille généralement de fixer les lames perpendiculairement à la lumière. Dans le hall en pratique nous optons perpendiculairement aux gaines vmc sous-jacentes, auxquelles il faut faire attention. Il serait en effet possible de visser un peu trop profondément dans la languette des lames et de percer les gaines sous l'osb...
Il faut laisser un jeu de 7-8 mm environ en périphérie c'est important pour la dilatation, surtout que ce parquet est très sec et posé en plein été. Cet espace sera bien sûr recouvert par la suite par des plinthes.
L'enduit terre se révèle à un endroit un peu irrégulier et il faudra alors tricher un peu pour suivre le mur... Une galère probable pour la pose des plinthes. Les montants des portes intérieurs sont découpés afin de laisser un espace pour que les lames passent en dessous, pour une finition parfaite. Les nombreuses découpes seront faites à la scie à onglet ou à la scie circulaire plongeante.